Выкройку Базового Платья
Главная » Выкройки » Выкройка-основа платья » Выкройки » Выкройка-основа платья для начинающих. Здравствуйте, мои дорогие!. Скажите, пожалуйста, построение ростка спинки получается внутри базовой сетки? Разве основание горловины не проходит по основанию шеи (точка А), откуда мы, собственно, и измеряем общую длину изделия, а росток строится на пару сантиметров выше этой линии? Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я покажу как легко построить базовую выкройку платья с рукавом на реальном примере.
Вы сами в этом скоро убедитесь, когда наденете новенькое замечательное и главное сшитое своими руками платье (или любой другой предмет одежды). Какое удовольствие вы испытаете, услышав первые искренние комплименты близких и друзей и гордо ответите: «я сама это пошила». Некая «магия»- вот перед вами просто отрез ткани, а через время благодаря вашему творческому стремлению, капельке терпения и желанию постепенно рождается нечто совсем иное-то, что приобретает форму и смысл в ваших руках, то, что можно примерить, надеть на себя, то, что становится не только частью вас, но и настоящим поводом для гордости. С чего начинаем? А началом в нашем деле является построение базовой выкройки-основы женского платья (жакета, блузы). Не пугайтесь, пожалуйста и не паникуйте, даже если алгебра и геометрия были вашими самыми нелюбимыми предметами, вы справитесь. Это намного легче чем кажется на первый взгляд.
Тем более все описано очень подробно и вам нужно просто совершать по порядку перечисленные действия. Такое мы делать не будем! Точнее будем, но не такое, намного проще, вы же не экзамен в вузе будете сдавать на эту тему. Для того, чтобы создать свою собственную основу и в дальнейшем с ней работать не обязательно прибегать к таким сложным расчётам. Многое можно упростить, а кое-где даже немножечко схитрить. Просто поверьте, что это можно сделать намного проще и быстрее! Все получится, сами не заметите, как легко справитесь!
Готовые выкройки: за и против Очень важно понимать, что, хотя построение основы и может вам показаться самым нудным занятием из всей, так сказать, технологической цепочки, сделать его все же необходимо! «Почему?», спросят некоторые: «Ведь сейчас столько журналов с огромнейшим разнообразием выкроек, бери-не хочу». Глюкометр bionime gm 100 инструкция. А потому что вы сделаете это всего лишь один раз и на основе одной единственной выкройки сможете реализовывать любые фантазии, потому что все-все строится на этой базе.
Вам не понадобятся больше готовые выкройки, вы САМИ сможете их делать очень легко. Даже если и возьмете какой-нибудь журнал с любой интересующей вас ну очень оригинальной уже готовой выкройкой, то сможете легко «подогнать» ее под себя, потому что выкройки из журналов рассчитаны на «типовые фигуры» и, как показывает практика, почти никому не подходят идеально. Конечно, ведь все мы разные. Потрудившись один раз в составлении выкройки-основы, вы будете иметь как бы «слепок» своего собственного тела, уникального и единственного. Более того, поймете какие цифры откуда берутся и куда применяются и почему вот здесь так, а здесь вот так.
Осознав важность сего действия, приступаем к построению базовой выкройки-основы женского платья. Строим выкройку. Действие первое: мерки Берем сантиметровую ленту, карандаш, тетрадочку и Снимаем мерки.
ПОГ-Полуобхват груди. Меряем обхват груди(ОГ) по самой выпуклой части в обычном бюстгальтере, или без него (если не носите) и делим пополам. ПОТ-полуобхват талии Обхват талии(ОТ):2. ПОБ-полуобхват бедер Обхват бедер (ОБ):2. Но существует одно заблуждение на счет снятия этой мерки. Нельзя ориентироваться на самую широкую часть бедер.
ОБ меряется по выпуклой части лобка, почти всегда совпадает с самой выпуклой частью ягодиц, но не всегда с выпуклостью бедер. Частенько, даже у худеньких девушек бедра расширяются ниже линии мерки. Например, правильно измеренный ОБ=96см, а на 2-3 см ниже-98. Эту особенность нужно учитывать, расширяя выкройку на указанную величину ниже линии бедер, иначе посадка вам не понравится.
ДС— длина спины От 7-го шейного позвонка (можно слегка наклонить голову вперед, и он станет выпуклым) до линии талии. ШС— ширина спины Примерно на уровне середины лопаток от руки к руке (если точнее, от подмышки к подмышке). Дли 46-го размера, например, среднее значение 35-36 см. ДП-длина плеча Меряется по плечу от основания шеи до конца плеча (до плечевого сустава).
ПОШ-полуобхват шеи Измеряем лентой шею у основания и делим на 2. ДР-длина рукава От выпуклой точки плеча (конец линии длины плеча) до кисти через локоть, слегка согнув руку. ОР-обхват руки Обхват руки на уровне подмышки горизонтально. (ширина низа рукава измеряется в зависимости от того, какой рукав длины и соответственно ширины снизу). ЦГ-центр груди (он же ЦБ-центр бюста) По самым выпуклым точкам груди горизонтально (от соска к соску, или по бюстгальтеру).
ДИ-длина изделия От 7-го шейного позвонка до необходимой длины изделия. Существует еще более 15-ти замеров и десятки числовых значений, рассчитываемых по разным формулам, которые принято считать необходимыми для построения выкройки-основы. (примерно, как на рис.1) Но, поверьте, без них можно обойтись и получить ничуть не менее точно построенную основу! Не удивляйтесь! Несколько простеньких формул мы конечно же применим, но это будет просто! Мы достигнем того же результата, пройдя, намного более упрощенный, но не менее продуктивный путь!
Нужно учесть припуски «на свободу облегания» в зависимости от того, насколько облегающий силуэт хотим получить. Основа-это все же основа, ее мы сделаем с минимальными припусками (3-4 см., равномерно распределенные на все участки), а потом можете добавлять сколько угодно и экспериментировать. Парочка полезных советов: — точно снять мерки спины самому себе сложно, попросите кого-нибудь в этом помочь, т.к. Даже небольшая ошибка приведет в итоге к неправильному построению и, как следствие, переделке. —Если вы собираетесь носить под будущее платье определенный бюстгальтер, снимайте мерки в нем. Расслабьтесь, приступайте, не сомневайтесь ни в чем и получите массу удовольствия))) Действие второе: чертеж выкройки Понадобится линейка (50-60 см.
Хватит, можно взять и метровую, но с ней неудобно работать, если нет большого раскройного стола, да и лента у вас есть для длинных измерений), бумага для выкроек или просто большой кусок бумаги или ватман, или ненужные остатки обоев. Первую выкройку, конечно, удобнее строить на «миллиметровой» бумаге большого формата, но если таковой не имеется, приступить ну очень уж не терпится, просто разлинейте бумагу (или склеенные обои) на горизонтальные и вертикальные линии хоть по 5 см. Потом вы сможете рисовать эти выкройки «с закрытыми глазами», но первую все же лучше на «миллиметровке», меньше вероятность допущения ошибок. Строим выкройку-основу Для примера возьмем типовую женскую фигуру 46-го размера. Вы же, соответственно, подставляете свои мерки и делаете по этому образцу свои собственные расчёты. Предположим: ПОГ- 48см.
(ОГ-96см.) ПОТ- 37см. (ОТ-74см.) ПОБ-50см. (ОБ-100см.) ДС-40см. Коляска geoby joss отзывы.
Для начала рисуем прямоугольник, внутри которого образуется выкройка (оставьте немного места сверху). Ширина равна ПОГ + та самая прибавка на «свободу облегания» (возьмем 4 см., разделим пополам, т.к. У нас только половинки выкроек). То есть ПОГ+2СМ. Получается 48+2= 50см.
Высота равна длине нашего изделия, при росте 160- 165 длина 95см.- это немного выше колена. Почему мы чертим выкройку, основываясь на ОГ, а не на ОБ? ОБ= 100см.-это больше, чем 96 «Как же мы поместим на выкройке наши бедра?» — спросите вы. Это для упрощения понимания и лучшей наглядности.
Верхняя часть выкройки – это большая (с ударением на «о») часть работы, и нагляднее будет, если, как бы, соединить перед и спинку временно нижними крайними точками пройм. А потом линии расширения наших бедер нарисуем внахлест, находящими друг на друга. И это нам совсем не прибавит работы и не затруднит задачу! Когда закончите, сами поймете.
Чертим прямоугольник Вот мы и начали построение. Повторим, чтобы вы не запутались: ОГ берете не 96, а свой, длину тоже. И рисуем не в тетради, а в полную величину.Разбиваем наш чертеж на 3 части горизонтально, 2-мя линиями следующим образом: рисуем линию талии и линию бедер. Линию груди пока не рисуем. Когда вы дойдете до нее, то поймете, в чем заключается эта маленькая хитрость.
По правилам построения эту линию нужно сначала высчитывать, а потом проверять другими расчётами, и только потом она должна совпасть с линией проймы. А если не совпадет- все! Начинать с начала. Многие на этом этапе теряют свой бесценный творческий порыв, потому что путаются во всех этих формулах. Мы же хотим творить! Так зачем эта цепочка расчётов, если намного проще сначала вычислить линию проймы и ее крайние точки (которые находится в готовом изделии подмышкой).
Линия груди проводится на высоте, равной глубине проймы, которую мы узнаем позже, пока ее не чертим. Линия талии проводим ее, отмерив сверху нашу длину спины(ДС).
У нас 40 см, а у вас ваша мерка, не забывайте. Линия бедер откладывается от линии талии на расстояние, равное ДС:2. То есть, если сверху (а не от линии талии), то откладывается ДС+ половина ДС.
В нашем случае: 40+40:2=40+20= 60см. 3 Находим линию талии и линию бедер -Теперь проводим вертикальную линию, разделяющую детали переда и спинки. Дело в том, что существует правило, согласно которому перед должен быть немного шире чем спинка. Это правило мы не нарушаем.
Берем наши уже высчитанные 50 см на чертеже. Делим чертеж пополам вертикально и к передней полочке прибавляем 1 см, а от спинки отнимаем 1см. Получается разница в ширине деталей 2 см. В готовом изделии, соответственно-4. 96(ОГ)+4=100см., 100:2=50см. Это мы уже сосчитали и нарисовали.
(Делим нашу выкройку вертикально пополам) 25см.+1см.= 26см. Ширина переда 25см.-1см.= 24см. Ширина спинки Внимание!
Если ваш размер груди больше 3-го, то есть чашечка бюстгальтера «С» и больше, или р-р больше 52-го, то для этого расчета берете не 1 см., а 1.5-2см. 4 Строим перед и спинку -рисуем линию горловины спинки (спинка у нас справа). Делаем это следующим образом: Сначала рассчитываем ширину горловины и ставим точки на верхней линии нашего чертежа. Очень просто, берете свое значение ПОШ, делите на 3 и прибавляете 0.5см. У нас ПОШ=19. Следовательно, 19:3+0.5=6.8см.
Округлим немножко до 7см. Не округляйте в меньшую сторону, только в большую, кратно 0.5, т.е, 6.5, 7, 7.5 и т. Ширина горловины переда и ширина горловины спинки всегда равны! Так что можете поставить на данном этапе сразу 2 точки от краев по бокам на верхней линии чтобы, когда дойдем до переда, к этому расчёту уже не возвращаться. Высота края горловины спинки находится выше верхней линии нашего прямоугольника, мы поэтому и оставляли немного места сверху. А возвышается крайняя точка на расстояние, равное ПОШ:10+0.8см.
Откладываем 2 точки: на 7 см горизонтально влево и поднимаем ее на 2.7см. Вверх-это наша крайняя точка горловины и по ширине, и по высоте. (рис.5) Рисуем скругленную линию от этой точки до крайнего правого угла нашего прямоугольника.
Вот и первая линия нашей выкройки! Теперь рисуем линию плеча. Сначала определяем на сколько она должна опуститься по высоте (длину-то мы знаем). Отмеряем на нашем чертеже по верхней линии половину ширины спины (это ведь половина выкройки) +0.5см. Эти 0.5см.-часть нашей прибавки на свободу облегания! Так вот- пришло время объяснить, куда мы их денем: по 0.5см.
В проймы и по 0.5см. В боковые швы, куда они попадут автоматически, ведь при построении нашего прямоугольника мы их уже учли. Совет: если вы будете брать большее значение, чем 4, как сейчас, то распределять их следует так: в проймы желательно не более 1 см., остальное в боковые швы поровну.
Это для «классического» платья, построенного на базе выкройки-основы, все эти цифры могут кардинально меняться в зависимости от фасона. Итак, ШС у нас 35 (а у вас может быть другая величина). На этом расстоянии от края отмеряем вниз 2.5см. Это среднее значение наклона для обычных плеч, может быть от 1см. Если плечи высокие-1см., чем более покатые плечи, тем больше и наклон, но не больше 4-х см.
Практика показывает, что у более чем 90% женщин 2.5- «то, что доктор прописал». Если долго-долго рассчитывать со всем множеством обмеров, то будем знать наверняка, просто возьмите 2.5см.(рис.5).
Проводим линию от крайней точки горловины через полученную точку на длину, равную длине нашего плеча + 1.6см. – размер выточки и он всегда одинаковый. 12+1.6= 13.6см. Построение горловины -Плечевая вытачка спины находится на расстоянии 4см.
От края горловины, -ее глубина всегда 6см.размер этой вытачки 1.6см.первую линию (6 см.) проводим перпендикулярно вниз, вторую уже к точке на 1.6см. Дальше по линии плеча -вторая линия чуть поднимется нал линией плеча, потому что, тоже должна быть равна 6см., если мы закончим ее рисовать на линии плеча, при сшивании она окажется короче и две линии этой вытачка не состыкуются.
Потому что если забудете, то решите потом, что не стоит начинать все сначала и немножечко срежете «лишнее» (то, что совсем не лишнее) а эти несколько миллиметров впоследствии сыграют с вами злую шутку-посадка будет не такой идеальной, как ожидалось, а про эти миллиметрики вы уже даже и не вспомните. Запоминаем, отмеряем, рисуем и поехали дальше. Высота проймы спинки всегда равна ПОГ:4+7см. Считаем: 48:4+7=19см.
От нижней уже нарисованной нами точки линии плеча откладываем вертикально вниз 19см. Наша линия груди! Чертим ее горизонтально. (рис.7) Теперь небольшая хитрость. Будьте внимательны! Мы нарисуем линию проймы спинки необычным, очень простым но точным способом.
Есть вертикальная линия от нижней точки линии плеча до линии груди, которую мы только что вычислили. Делим эту линию на 3 части и ставим 2 точки.
От верхней откладываем вправо 1 см., ставим новую точку вместо нее (на 1 см. Правее), а нижняя – это точка от которой наша пройма начнет изгибаться к крайней нижней точке нашей проймы(подмышкой). Проводим линию как не рис.7 через эти точки. От руки, красивенько. Можем сделать небольшую проверочку закругления нижней части проймы. (ПОГ:4+2):10+1.5 (48:4+2):10+1.5=3.1см.
Посмотрите на рисунке, где эти 3.1 см находятся. Если немного не сошлось, просто сделайте свой изгиб больше или меньше. Видите, как просто? Построение проймы спинки Пройма переда. Далее пойдем еще более нестандартным путем.
Зато действенным, понятным и быстрым. Нам нужно определить длину участка чертежа, на котором располагаются проймы и отмерить полученный результат по линии груди влево, чтобы быстренько построить пройму переда. Если вот сейчас немножко не понятно, не волнуйтесь, просто точно следуйте пошаговым инструкциям, потом станет понятно. Берем наш ПОГ и делим на 4, потому, что на правильно составленной выкройке-основе любого размера, проймы занимают ¼ часть по ширине.
Если не верите, померяйте любую выкройку-основу. Не забываем про нашу прибавку на свободу облегания-сейчас это 1см. Помните, мы распределяли в проймы по 0.5см.? И сейчас в расчет идут обе. ПОГ:4+1 48:4+1=13см. Откладываем полученную величину влево по линии груди от той вертикальной линии, которая находится на уровне крайней точки линии плеча спинки (см.рис8). Отложили 13 см., посмотрите где они и отложите то, что получилось у вас.
Выкройка Базового Платья
Проводим линию вертикально вверх и это будет наша линия проймы переда. Высота проймы переда на 2 см. Ниже высоты проймы спинки. (5 вместо 7-ми, как на спинке) 48:4+5=17см.
Откладываем то, что получилось вверх от линии груди по линии проймы переда. И еще одна маленькая хитрость: От полученной точки откладываем вправо горизонтально величину, равную ПОГ:10 и рисуем еще одну точку. Это наша крайняя точка линии плеча переда! ПОГ:10 48:10=4.8см.
8 Построение проймы переда И снова делим полученную линию проймы на 3 части и снова рисуем 2 точки. От нижней, как и в пройме спинки, линия стремится к конечной нижней точке проймы. На нашем рисунке наши проймы сходятся в одну точечку и это очень-очень упростило наши расчёты. Посмотрите на рис.9. Так рисуем нашу пройму переда.
Здесь не будет лишних расчетов, просто внимательно посмотрите, самая верхняя ее часть (синяя)-почти прямая, совсем немножко изгибается влево. Там, где помечено желтым цветом, линии почти по всей своей длине ровные, просто края скругляются, чтобы не было углов. Остается только красиво «завернуть» зеленую часть. Если будут сомнения на счет изгиба этой линии, лучше «вырежьте» меньше, а потом при примерке лишние пару мм.
Срежем (в обратном случае приклеить не получится, рассчитывать этот изгиб долго и нудно) Ну как? Красиво получилось? Конечно красиво!
Поехали дальше, мы уже почти на финишной прямой. Построение проймы переда Вырез горловины переда Одну точку мы уже имеем. Мы уже определили ширину горловины для спинки, и как было сказано выше, она равна 7 см. (Не забывайте, у вас может быть не 7см., проверьте- ПОШ:3+0.5см.) -высота края горловины меряется от линии груди и равна ПОГ:2+3.5 см. (для девочек, у которых р-р груди меньше 1-го не 3.5, а 2.5) 48:2+3.5=27.5см.
От линии груди вверх! -остается только узнать глубину горловины переда, т.е. Глубину нашего выреза. Для этого проводим вспомогательную лилию на уровне точки высоты края горловины, которую мы нарисовали только что и от этой линии, повторимся, именно от этой линии (а не от верхней границы нашего чертежа) откладываем значение, равное ПОШ:3+2. Округлим до 8,5см. (с округлением этой величины та же история, как с шириной горловины). Меньше нельзя, потому что результат расчета это-минимум.
Больше-да сколько угодно. Все зависит от модели будущего изделия. Можно делать вырез горловины и шире (пусть хоть сексуально и игриво спадает с плеча) и глубже насколько захотите, но это позже, это сами. Сейчас –основа!
Плавненько, как на рис.10 рисуем от руки нашу красивую линию выреза горловины переда. 10 Вырез горловины переда Нагрудная вытачкачертится следующим образом: -соединяем верхнюю точку горловины и верхнюю точку проймы переда. Если вам кажется, что вершина вашего выреза слишком высока и образовался слишком острый угол, не беспокойтесь. Более того, чем больше грудь, тем выше будет крайняя точка.по линии груди отмеряем от края вправо величину, равную половине мерки центра груди (опять же, потому что выкройки половинка) +1см. Получаем точку вершины нашей нагрудной вытачки.
ЦГ:2+1 21:2+1=11.5см. Отмеряем, отмечаем и проводим от этой точки линию вертикально вверх до линии плеча и это первая линия нашей нагрудной вытачки. Замеряем линейкой отрезок от ее верхней точки до верхней точки выреза горловины. Получается 3.5см.(у вас же получается, скорее всего, другая цифра) -узнаем размер нашей вытачки. Мы ведь знаем, что придется сшивать перед и спинку))) Значит линии плеча должны совпадать и, главное быть равными нашему замеру –ДП. Длина плеча у нас 12см.
Отнимаем 3.5см. И получаем, так сказать, остаток длины плеча и откладываем полученный результат от верхней точки проймы переда по линии плеча влево, и через эту точку проводим вторую линию нашей вытачки, которые обязательно должны быть одинаковыми по длине. (смотрите как на рис.11).
Также вам будет интересно: Нельзя! Никогда нельзя забывать сравнивать длины отрезков вытачек. Где бы они не находились, какими бы вычурными ни были. Всегда помните о том, что вытачка — это вырез, его края нужно сшить, и они всегда должны совпасть по длине! 11 Построение нагрудной вытачки Вот так, без всяких премудрёных расчетов мы построили самую сложную часть нашей выкройки-основы.
Отлично поработали! Осталось немного.теперь выточки талии и боковые изгибы — опускаем на 1,5 см. Линию талии и линию бедер спереди как на картинке(рис.12). Просто так принято. Это очень маленькое значение-1.5 см., но если сравнивать два одинаковых облегающих изделия в одном из которых эти линии впереди чуть опущены с тем в котором нет, то разница в точности посадки будет очень даже значительной!
Ну просто так красивее! -Зачем вообще нужны вытачки? Этот вопрос кажется на первый взгляд глупым, но ответив не него можно понять очень многое Конечно, вытачки нужны для того, чтобы убрать лишние куски ткани в определенных местах для того, чтобы достигнуть максимально идеального прилегания к телу. Можно сформулировать похожим образом другими фразами. Сейчас ключевой является фраза «в определенных местах». «А что?» -спросите вы: «разве на выкройке-основе вытачки не должны находиться в строго определенных местах и иметь определённую длину?».
Выкройку Основы Платья
А ВОТ И НЕТ!!! Представьте себе-основы бывают разные. Они не слишком друг от друга отличатся, но даже в учебной литературе различных авторов имеются отличия в длине этих самых вытачек и небольшом диапазоне по ширине вытачек талии спины. Все они правильно рассчитаны и прекрасно «сидят», сейчас поймете к чему это все.талиевая вытачка переда может: -иметь вершину в точке центра груди (это точка, из которой начинается плечевая выточка переда) -а может иметь вершину на той же вертикальной линии, но на 1см. Ниже или на 2 см., но не ниже 4-х.нижняя ее точка может доходить до линии бедер, -а может и не доходить (но тоже, не выше чем на 4 см.) -может быть равна по ширине талиевой вытачке спины -может быть чуть шире или уже (не больше чем на 2 см.) -для талиевой вытачки спины все то же самое, не будем повторяться, кроме одного момента: -она может быть на расстоянии от линии бедер 4 см., а может и чуть выше (до 6-ти см.) Вот такие они-основы! Кстати всем этим можно умело пользоваться, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства фигуры, но об этом можно еще писать и писать.
Хотя можно просто создавать новые модели! Еще чуть-чуть и вы сами сможете смело конструировать что захотите, и перемещать все эти вытачки в самые непредсказуемые места! Так что, если вы хотите научиться грамотно шить, а вы конечно же этого хотите, иначе зачем бы вы дочитали аж досюда. Не стоит, увидев немного другую основу, говорить, что она неправильная, или неграмотно построена, и т.п.
Наверняка все вы любите «бороздить просторы интернета» и рано или поздно увидите разницу. Это не удивительно, удивительно то, что многие считают основу, на которой сами учились единственно верной.
А вы теперь знаете, что есть, так сказать, где развернуться, даже в классической выкройке-основе и диапазон «разворота» вам теперь известен! Вернемся к нашим построениям. В нашей выкройке-основе мы: -сделаем одинаковые по ширине и вытачки и изгибы по бокам, то есть все лишнее поделим поровну, вытачка талии спинки будет равна вытачке талии переда и равна каждому боковому изгибу. — вытачки талии переда будут начинаться на линии груди и заканчиваться на линии бедер.вытачки спины будут недоставать 4 см до линии груди и на 4 см не доходить до линии бедер. Определяем ширину вытачек и изгибов Сначала нам с вами нужно узнать, сколько лишней ткани будем срезать.
Очень просто. ОГ больше чем ОТ, следовательно, разница этих числовых значений – это и есть сумма всего «лишнего». К ОТ прибавляем 2 см, потому что даже с припусками на свободу на уровне талии все равно нужно чуть-чуть больше свободного пространства. ОГ-(ОТ+2) 92-(74+2)= 16см. – это разница в готовом изделии, не забываем, что у нас половинки!
А, значит делим эту разницу на 2 и =8см. — сумма вытачек и изгибов на нашей выкройке. Делим на 4, потому что на половинках выкройки у нас 2 вытачки + 2 изгиба и получаем 2см. Переносим на чертеж следующим образом: -Изгибы талии начинаются, не доходя до нижних точек пройм 2-3 см и заканчиваются в 3-5 см от линии бедер.Вытачка талии переда находится на вертикальной прямой плечевой вытачки. Опять вспоминаем – повторенье – мать ученья! Отступаем от края значение, равное ЦГ:2+1 см.=11.5см.вытачка талии спинки находится на расстоянии от края чертежа, равном ШС:4. У нас 35:4=8.75см.
Сейчас лучше не округлять, но 8.7 или 8.8 можно. Возьмем 8.8см. Рисуем, смотрим. 12 Построение талиевых вытачек Теперь мы эти вытачки приводим в «божеский вид». Слишком много углов, вам не кажется? Как это будет выглядеть в готовом изделии? Скажем прямо-не очень!
О том, как делать выточки идеальными для посадки можно очень много писать, просто запомните один совет: Концы чуть заостряем, углы скругляем! Для начала этого будет достаточно См. Рис 13 Остается расширить бедра. Наш ОБ = 100см., ПОБ=50см+ 2 см. На свободу облегания., делим на 2. И+ еще минимум по 1 см. Потому что наши красивые ножки всегда в движении и «прилепить» вплотную ничего не удастся, будет очень неудобно (можно2см., если хотите немного свободнее, можно и 3см.).
Sharepoint рабочие процессы примеры. Помним, что ширина нашей спинки меньше ширины переда! -для спинки: 50+2(припуск):2(выкройка половинчатая) -1(разница в ширине) +1(просто так нужно) = 26см. Отмеряем на линии бедер 26 см.
От края влево -для переда: (50+2):2+1+1=28см. Вправо Плавно скругляем, рисуя продолжении линии боковых прогибов, заметьте, мы не зря не довели прогиб до самой линии бедер! Мы же знали, что ОБ немного шире ОГ, то есть попа больше чем грудь. Теперь нам легче скруглить окат бедер красиво. Можно еще к низу расширить на 1 см. Еще один немаловажный момент: и перед и спинку по краешкам (кончикам) приподнимаем на 1 см и плавненько, без углов скругляем. Иначе линии шва будут в готовом изделии будут как на рис 13.справа от выкройки.
Мой чертеж закончился при построении нагрудной вытачки, а именно в том месте, где путем вычитания из отрезка, соединяющего верхнюю точку плеча с нижней, длины плеча, должен получиться раствор вытачки. На вашем рис 11 указан остаток 8,5 см по отрезку,соединяющему верхний и нижний край плеча,но из-за того, что фактическая линия плеча уходит вверх из-за соблюдения равной длины отрезков, определяющих вытачку, плечо передней полочки получается на 1 см длиннее плеча спинки. Или я что-то не так поняла?(((.
Брюки и их разновидности (рейтузы, легинсы и др.) занимают значительную часть ассортимента трикотажных изделий. В женской и детской одежде они могут быть частью повседневного или нарядного брючного костюма, самостоятельным изделием, а также частью комбинезона. Силуэт брюк определяется их шириной на уровне линий талии, бедер, сиденья (шага), колена и низа изделия. Брюки могут быть прямыми, зауженными или расширенными книзу, причем расширение может начинаться на различном уровне. Длина брюк зависит от моды и модели, в том числе от ширины брюк внизу.
Обычно более узкие брюки делают короче, а более широкие - длиннее. Бюстгальтеры относятся к корсетным изделиям, и основное их назначение - придание формы и поддержка груди. Выкройка бюстгальтера не содержит прибавок на свободу облегания, так как бюстгальтер является одним из наиболее прилегающих к телу изделий. Проектирование модельной конструкции бюстгальтера можно осуществить на любой базовой выкройке лифа прилегающего силуэта, убрав все прибавки на свободу облегания в области груди и смежных областях, так как бюстгальтер должен плотно облегать фигуру, выполняя основное предназначение.
При проектировании бюстгальтера из эластичных материалов или со вставками из этих материалов размер деталей бюстгальтера необходимо уменьшить в соответствии со степенью эластичности материала. Пиджак на сегодняшний день является важной составляющей нашего гардероба. Если раньше женский пиджак принадлежал к сугубо деловому стилю, то сейчас его стиль может быть достаточно разносторонним. Дизайнеры предлагают женщине полную свободу действий, разрешая носить его в самых различных ансамблях.
Подбирая пиджак, учитывайте свою фигуру и пропорции. Если ваше тело не имеет изъянов, то пиджак может быть любой длины. Если вы обладательница высокой талии, ваш вариант - длинный пиджак и короткая юбка. Если у вас маленькая грудь и вы хотите её зрительно увеличить, то следует выбирать пиджаки свободного покроя с лацканами и карманами. Брюки являются неотъемлемой частью женского гардероба.
Выкройка Основы Платья Пошаговая Инструкция
Не удивительно, ведь это очень удобная и практичная вещь, которую можно носить не только на торжественные мероприятия или в офис, а и создавать огромное количество образов. В сегодняшней статье рассмотрим выкройку брюк в классическом стиле, которые подойдут на любую фигуру. Они одинаково элегантно будут смотреться и на молоденькой девушке, и на полной пожилой женщине. Только последней надо будет прикрыть бедра, надев сверху удлиненную блузу или пиджак.